ヤヴズ・セリム・モスク――金角湾を見下ろす、イスタンブールの第五の丘の厳格な守護者

ヤヴズ・セリム・モスクは、チュクルボスタン地区にあるイスタンブールの5つの丘の頂上にそびえ立ち、金角湾に浮かぶそのシルエットは遠くからでも一目でわかる。孤高のずんぐりとしたドーム、2本のすらりとしたミナレット、そして水面に伸びる長い影。 これは、市内に現存する帝国のモスクの中で2番目に古いものであり、その中には発注者の性格がすぐに感じられる。スレイマン1世（「ヤヴズ」＝「恐るべき」の異名を持つ）は、父である恐るべきスルタン、セリム1世を記念してこれを建立した。 ヤヴズ・セリム・モスクには、後のセラティン様式のモスクに見られるような外見的な華やかさは欠けている。スレイマニエのような半ドームの連なりも、ブルーモスクのような華やかなファサードもない。 その代わり、初期オスマン様式の厳格さを感じさせる独特な雰囲気、イラン風のタイル画、プラタナスの木が茂る中庭の静けさ、そしてここへ少なくとも一度は登る価値がある絶景が広がっている。

ヤヴズ・セリム・モスクの歴史と由来

スレイマンの父であるセリム1世は1520年に死去した。彼の治世はわずか8年と短かったが、オスマン国家を大陸横断的な帝国へと変貌させた。セリムはシリア、エジプト、ヒジャーズを併合し、カリフの称号と預言者の遺物をイスタンブールに持ち帰った。 父からこの前代未聞の遺産を継承した息子は、都市の地形の中でも最も目立つ地点の一つである「第五の丘」に記念碑を建立し、その功績を後世に伝えることを決意した。

建設は、アジェム・アリシ（「ペルシャのアリ」）としても知られる建築家アラウッディンに委ねられた。 工事は当時の帝国の建設プロジェクトの基準からすれば急速に進んだ。トルコ側の資料では建設開始を1522年としているが、西洋の研究者たちは複合施設の最終完成時期として1527年または1528年に一致している。 後にこのプロジェクトと結びつけられようとしたミマール・シナンという名は、このモスクとは無関係である。工事開始の年、シナンはまだ宮廷に認められておらず、大規模な発注を受ける立場にはなかった。それだけに興味深いのは、中庭にあるトゥルベの一つが、やはりシナンによって建てられたということだ――ただし、それは後の1556年のことである。

このモスクは、マドラサ（神学校）、イマレット（公共の食堂）、キャラバンサライ、そして浴場を備えた複合施設「クルリェ」の中心となった。建物の一部は現存しないが、モスク本体とトゥルベは、19～20世紀の地震、火災、修復を経て今日まで残っている。 トルコのガイドブックによると、モスクの一方の端は、コンスタンティノープルにある3つのローマ時代の貯水池の中で最大のアスパル貯水池の上にそびえ立ち、もう一方の端は「40段の階段」を意味するキルク・メルディヴェン通りを見下ろしている。この地形のおかげで、今日でもモスクへのアプローチはちょっとした冒険のような気分を味わわせてくれる。

建築と見どころ

外観上、ヤヴズ・セリム・モスクは禁欲的な厳格さを感じさせる。その平面図は単純な正方形であり、一つのドームで覆われており、後の帝国のモスクが誇る複雑な半ドームのシステムはない。これは、イスタンブールでは珍しい、帝国の規模で実現された初期オスマン建築の理念の例である。

中庭、ポルティコ、そして3つの門

広大な中庭（アヴル）には、3つの門が通じています。トゥルベ・カプ（霊廟側）、チャルシ・カプ（バザール側）、そしてキルク・メルディヴェン・カプ（崖側）です。 中庭は広大で木陰が多く、古木やシャドゥルヴァン（伝承によればムラド4世によって設置された、清めのための大理石の噴水）がある。 最後の集会所（ソン・ジェマート・イェリ）の列柱は18本の柱に支えられ、22の小さなドームで覆われている。柱は大小さまざまで、大理石、花崗岩、斑岩などがあり、この色とりどりの「コレクション」が中庭に独特のリズムを与えている。

主ドームと礼拝堂の比例

礼拝堂は一辺24.5メートルの単純な正方形の空間で、高さ32.5メートルの浅いドームで覆われている。 ドームは半ドームを介さずに、4つの壁に直接支えられている。これは、ブルサやエディルネの初期オスマン様式のモスクにまで遡る手法である。アヤソフィアと同様に、ここのドームは半球よりもはるかに平坦であり、そのため空間は垂直ではなく、水平に広がっているように感じられる。

クルダ・セカのタイル——イランの様式

内装の主な装飾は、窓の上にあるルネット状のパネルで、クルダ・セカ技法を用いて制作されている。これは、異なる釉薬が焼成時に混ざり合わないよう、太い線によって区切られた彩色タイルである。 これらのパネルは、ほぼ間違いなく、トプカプ宮殿の「スンネット・オダシ（割礼の間）」を装飾したのと同じイラン人職人によって制作されたものである。イスタンブールの他のどのモスクにも、これほど明確な「イラン風」のタイルの色合いは見られない。後にオスマン帝国は、その有名な深紅の色調を持つイズニク陶器を好むようになる。

フンカール・マフフィルと内装

ミフラーブの左側、8本の大理石の柱の上にスルタンの座（フンカル・マフフィル）が設けられている。右側にはムアッジン用のマフフィルがあり、さらにキブラの上にももう一つある。大理石のミンバル、窓や扉の羽根は、彫刻や真珠母、象牙の象嵌で装飾されている。 カリグラフィー、金箔装飾、そして壁画（ネフイシュとテズヒプ）は、当時の最高水準で施されている。トルコのガイドブックは、ミフラーブ周辺のタイルの美しさを特に称賛しており、「このようなアンサンブルは、このモスクにしか存在しない」と記している。

セリム1世のトゥルベとモスク裏手の庭園

モスクの裏手、金角湾を見下ろすテラスには、1523年に完成したスルタン・セリム1世の八角形のトゥルベが建っている。その設計者は、同じくアジェム・アリである。トゥルベの小さなポーチは、すべて独特な模様のタイルで覆われている； 内部には二段式の窓、4本の彩色された柱、5つのアーチ、そしてセリミ・カヴク（オスマン帝国特有のターバン）を被った石棺がある。扉の上には、「あらゆる魂は死を味わう」という聖句がカリグラフィーで記されている。黒檀製の扉は真珠母貝の象嵌細工で装飾されている。 その隣には、ミマール・シナンによるものとされる1556年の2番目のトゥルベが建っている。ここには、スレイマン1世の3人の息子——マフムード、ムラト、アブドゥッラー——と、セリム1世の2人の娘、ハフィゼ・ハフサとハティジェが埋葬されている。 3つ目のトゥルベは、1861年の死の直前に建てられたアブドゥル・メジド1世のものです。

興味深い事実と伝説

• 伝承によれば、ヤヴズ・セリムの石棺の上には、学者イブン・ケマルが所有していたカフタンが置かれていた。ある日、スルタンが彼のそばを馬で駆け抜けた際、そのカフタンに泥を跳ねかけてしまったが、学者の気品に深く感銘を受けたため、この衣服を自身の棺の上に置くよう遺言したのだという。
• セリム1世の治世はわずか8年だったが、その間にオスマン帝国の領土をほぼ倍増させた。息子のスレイマンは父のためにモスクを建設したが、父の異名「ヤヴズ」（「恐るべき者」、「容赦なき者」）は、警告であると同時に賛辞でもあった。
• 建築家アジェム・アリ――すなわち「ペルシャのアリ」――については、後に史料においてミマール・シナンに置き換えられようとしたが、1522年当時、シナンは宮廷にはまだ知られていなかった。 皮肉なことに、シナンはこの建築群にやはり一役買っている——彼は1556年にシェフザデのトゥルベを建設したのだ。
• このモスクは、まさにイスタンブールの「七つの丘」の一つに位置しており、五つ目の丘の頂上にあるそのクルイェからは、多くの公式展望台よりも素晴らしい、金角湾の最高のパノラマビューが広がる。
• トゥルベの庭園には、オスマン帝国の伝統に従い、小さなバラ園が設けられている。イスタンブールのバラが初めて植えられたのは、まさに16世紀の帝王の墓所であったとされている。

アクセス

モスクはファティフ地区にあり、フェヴズ・パシャ通りから北へ数ブロック進んだ、ヤヴズ・セリム・カデシ通りに位置しています。最も便利なアクセス方法は、トラムT1でアクサライ（Aksaray）またはチャパ・シェフレミニ（Çapa-Şehremini）停留所まで行き、そこからバス36KE、 87番または90番のバラーット方面行きのバスに乗り換え、「ヤヴズ・セリム」停留所で下車します。ゴールデンホーンの岸辺にあるアイヴァンサライから徒歩で登る場合は、15～20分ほどかかります。バラーットやフェネル地区の古い木造家屋の間を通る、急勾配ですが風光明媚な小道です。

イスタンブール空港（IST）からは、地下鉄M11線でカギトハネまで行き、そこからM7線に乗り換えてトラムT1線に乗るのが最も便利です。所要時間は約1時間40分です。 サビハ・ギョクチェン空港（SAW）からは、ハババス（Havabus）のバスでタクシムまで行き、そこからタクシーでアタテュルク橋を渡ると、約1時間です。車でモスクへ行く場合はフェリザス・カデシ通りを通りますが、駐車場が少ないため、グランドバザールやアイヴァンサライに車を停めて、徒歩で登ることをお勧めします。 この訪問は、バラトゥとフェネルを散策するコースと組み合わせるのがおすすめです。これは、おそらく旧市街イスタンブールで最も雰囲気のある散策ルートでしょう。

旅行者へのアドバイス

訪れるのに最適な時期は、晩春（4月～5月）と初秋（9月～10月）です。この時期は空気が澄んでおり、トゥルベのテラスからは、遠く下方の金角湾を航行する船が見えます。 夏のイスタンブールは暑いですが、まさに正午になると、太陽で熱せられたモスクのドームが鋭く短い影を落とし、内部を涼しく暗くしてくれます。ここでは、イスタンブールの暑さをしのぐのに最適です。 冬になるとモスクの中庭はとりわけ静まり返り、側光に照らされたクルダ・セカのタイルは、その浮き彫りのような質感を際立たせる。

ここは現役のモスクであり、アヤソフィアやスレイマニエと同じ規則が適用される：女性は頭、肩、膝を覆うこと、男性はショートパンツの着用禁止。スカーフは入り口で無料で配布され、靴はビニール袋に入れて預ける。 1日5回の礼拝中、特に金曜日の正午は観光客の入場が禁止されます。訪問は礼拝の合間、10:00～11:30、または14:30～16:00の時間帯に計画するのが良いでしょう。モスク、トゥルベ、中庭の散策には60～90分、写真撮影をする場合はそれ以上の時間を確保してください。

近隣の宝石のようなスポット、バラタとフェネルの観光と組み合わせてみてください。古代ギリシャの学校「メガレ・スコレイオン（赤い学校）」、金角湾の岸辺にある鋳鉄製の聖ステファノス・ブルガリア教会、総主教庁、そしてカリーエ（ビザンチン様式のモザイクが美しいホラ・モスク）などがあります。 5番目の丘からは水辺へ降りるのが便利です。水辺にはカフェや魚料理のレストランがたくさんあり、新鮮なハムシやバリク・エクメクが味わえます。 水と歩きやすい靴（この一帯の石畳は急勾配で、大きな石が敷き詰められていることが多い）、そして靴やスカーフを入れる小さなバッグを持参しましょう。ヤヴズ・セリム・モスクは、イスタンブールの中でも特に観光客向けのスポットではありませんが、それこそがここ最大の魅力です。 ここでは、人混みや慌ただしさから離れ、スルタン・ヤヴズの影、金角湾の眺め、そして500年近くも4本の柱に支えられてきたドームの下で響き渡る静寂と向き合いながら、16世紀の帝国の面影を感じることができるのです。